L'Afrique, forte des 54 pays qui la composent et riche de près de 3000 groupes ethniques différents, est un véritable berceau de cultures, de savoir-faire et d’Histoire. Le secteur du textile et ses traditions ne sont pas en reste. Nous vous proposons de découvrir un héritage artisanal fascinant à travers certains exemples de tissus fabriqués localement et encore utilisés aujourd’hui.
Des créateurs et des marques tels que Imane Ayissi, Kente Gentlemen, Peuhl Vagabond, Elie Kuame, Pathé’O ou Sébastien Bazemo prennent le parti de mettre ces trésors au goût du jour à travers leurs créations.
Vous trouverez également une série d’articles et de marques valorisant ces étoffes dans la catégorie Textile de Ledoux Store.
La polémique autour du wax : une imposture culturelle ?
Le wax (“cire” en français) trouve son inspiration dans l’art ancestral du batik de Java en Indonésie, inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco depuis 2009. Ce textile tire son appellation du procédé qui implique l'utilisation de cire pour dessiner des motifs avant de teindre le tissu. Les Hollandais et les Anglais tentent au XIXème siècle d’imiter cette technique et de l’industrialiser dans une tentative ratée de conquérir le marché Indonésien. A la fin du XIXème siècle, la firme Hollandaise Vlisco décide d’attaquer le marché Africain en s’inspirant de cette même technique mais en imprimant cette fois des motifs colorés rappelant les cultures africaines. Le succès est immédiat et propulsé par les vendeuses “Mama Benz” du Togo. Aujourd’hui, les Hollandais sont concurrencés par les producteurs Chinois.
Malgré un processus de conception n’impliquant en rien les Africains, le wax s'érige en symbole incontournable du continent Africain et de son soft power, dans l’imaginaire collectif et dans le Monde entier. Cela dit, l’objet de cet article n’étant pas de relancer le débat opposant le wax et les tissus africains, nous n’en ferons pas un paragraphe plus long.
Quels sont les tissus authentiques Africains ?
Voici une liste non exhaustive, par pays/région, de traditions textiles du continent Africain.
Bénin
Le Kanvô
Le Kanvô, expression langue Fon signifie “pagne tissé” en français est un trésor culturel du Bénin. Dans le nord du Bénin, il est également désigné sous le nom de "Tako". Ce magnifique pagne est confectionné par deux groupes ethniques : les "Baâtonu" au Nord et les "Fon” au Sud. Initialement réservé à un usage royal, le Kanvô est fabriqué par des tisserands talentueux à partir de fils de coton, de lin ou de chanvre. On raconte que son inspiration vient du pagne nigérian "Asho oke", ramené à Abomey au 18ème siècle par le roi Agonglo après une conquête au pays Yoruba au Nigéria. Ce dernier, impressionné par l'art d'un tisserand nigérian, en fait la promotion sur son territoire. Son fils, le roi Guézo, continue à développer ce métier et contribue à populariser le pagne tissé. Aujourd'hui, le gouvernement béninois a institué en 2017 le "Label Kanvô" pour valoriser le coton tissé béninois, avec le soutien du Ministre chargé du commerce et de l'artisanat, Lazare Sehoueto.
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Burkina Faso
Le Burkina Faso est l'un des quatre grands producteurs de coton d'Afrique, avec le Mali, le Tchad et le Bénin, encore appelés les "Cotton Fours".
Le Faso Dan Fani
Originaire du Burkina Faso, le Faso Dan Fani est un pagne tissé devenu un emblème du savoir-faire local et de la fierté nationale grâce à Thomas Sankara dans les années 1980. Le terme "Faso Dan Fani" en dioula se traduit par "pagne tissé de la patrie" en français. Le 8 mars 1987, lors de la Journée internationale des droits de la femme, Thomas Sankara prononce un discours mémorable encourageant l'émancipation des femmes par le travail et la promotion des étoffes locales, en particulier le Faso Dan Fani. Il édicte un décret imposant aux fonctionnaires de porter ce tissu symbolique. C'est ainsi que le Faso Dan Fani voit le jour, devenant littéralement le symbole du patriotisme burkinabé. En 2018, le Burkina Faso entame le processus de labellisation de la marque Faso Dan Fani pour préserver cet héritage précieux dans "Le pays des hommes intègres".
Le Koko Dunda
Originaire du Burkina Faso, le Koko Dunda, issu de la région de Kôkô à Bobo Dioulasso, était autrefois associé à la pauvreté et à la stigmatisation. Son nom en dioula signifie « Mon mari ne travaille pas ». Cependant, grâce au créateur de mode Sébastien Bazemo, ce tissu à rayures multicolores a fait un retour remarqué en 2016. Le processus artisanal complexe consiste à plier et attacher le tissu avec du fil en nylon avant de le tremper dans des bains de teinture, créant ainsi différentes nuances. En 2021, le Koko Dunda a été officiellement labellisé, devenant le quatrième produit burkinabé à recevoir cette distinction. Cette reconnaissance vise à renforcer sa compétitivité, lutter contre la contrefaçon, générer des emplois et réduire la pauvreté, notamment par le soutien du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Plus de 236 motifs de Koko Dunda sont désormais protégés grâce à cette labellisation.
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Cameroun
Le Ndop
Le Ndop, originaire du Nord-Ouest du Cameroun, est une étoffe traditionnelle et rituelle riche de symboles pour les Bamiléké et les Bamoun du Cameroun. Fabriqué à partir de bandes de coton cousues ensemble et teintées de motifs géométriques et de représentations d’animaux tissés en raphia, le ndop représente un trésor culturel riche en histoire et en tradition au Cameroun. La fabrication du Ndop implique des colorants naturels tels que l'indigo. Historiquement, il servait comme monnaie d'échange et était réservé pour les costumes royaux et les vêtements des notables. Les motifs codés sur le Ndop étaient compris uniquement par les initiés.
Le Toghu
Le Toghu (ou Atoghu), tissu traditionnel originaire de la région de Bamenda au Cameroun, est réputé pour sa robustesse. Il s’agit d’un tissu en velours noir et résiste à l'usure. Il est arboré par la royauté et les notables et porté en tunique longue lors des festivités par les Bamilékés de la région de Grassland. Les broderies multicolores à la main, ornées de motifs et décorations, font du Toghu un symbole central du patrimoine vestimentaire et culturel du Cameroun.
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Côte d’Ivoire
Le Khorogo
La tapisserie traditionnelle de la ville de Korhogo, marquée par les couleurs noir, marron et ocre, représente des animaux et des scènes rituelles de l’ethnie Senoufo. Les motifs sont schématiques et plats, mettant en avant les traits essentiels sans entrer dans les détails. La toile de Korhogo est aussi connue sous le nom de “filafani” en sénoufo. Cette toile est imprimée à la main avec des motifs sur du coton filé à la main, en utilisant un pigment végétal naturel fermenté qui s'assombrit avec le temps, et les dessins sont souvent réalisés à l'aide d'un pochoir.
Ethiopie
Le Shema
Le Shema est le textile de coton le plus ancien de l'industrie éthiopienne, une étoffe traditionnelle filée à la main et tissée sur des métiers traditionnels. Bien que l'industrie cotonnière en Éthiopie soit de plus en plus industrialisée, de nombreux tisserands perpétuent encore les méthodes artisanales. La densité du Shema varie selon les techniques de tissage. Les artisans éthiopiens sélectionnent soigneusement le coton pour sa fabrication, le teignent selon les préférences et le tissent pour créer des pièces uniques. Ces vêtements sont traditionnellement brodés à la main et sont une partie intégrante de la culture et de l'économie éthiopiennes. Le Shema, une sorte de châle toge, est porté par les hommes et les femmes, servant également de couverture et même de linceul pour les défunts.
Ghana
Le Kenté ou Kita
Le Adinkra
Originaire du Ghana, le Adinkra tire ses racines du royaume de Gyaman en Côte d'Ivoire. Autrefois appelé Adingra en Côte d'Ivoire, il est désigné aujourd'hui sous l'appellation ghanéenne Adinkra. L'histoire de ce textile remonte au XIXe siècle, lorsque le chef Abron des Gyaman provoque le roi Ashanti en copiant son tabouret royal. Vaincu, il perd la vie, et son fils captif au royaume ashanti y enseigne la technique de le Adinkra. Contrairement aux textiles traditionnels africains, le Adinkra utilise la technique d'impression sur une toile de coton ou du bazin, avec une encre à base d'écorce de palétuvier. Les motifs Adinkra sont imprimés à l'aide de tampons découpés dans une calebasse. Bien que les Britanniques aient introduit des imprimés Adinkra industrialisés, cette technique traditionnelle demeure un langage graphique ancien et complexe, préservé par des artistes et des aînés.
Guinée Conakry
Le Lépi
Originaire de Guinée, le Lépi, souvent appelé "pagne indigo", est un emblème culturel important du pays, en particulier pour l'ethnie Peul. C'est un pagne unique, confectionné dans une seule teinte : l'indigo. Ce tissu est léger et entièrement naturel, fabriqué à partir d'écorces de bois et de plantes végétales. Porté lors de mariages, de cérémonies et d'occasions spéciales, le Lépi se caractérise par ses motifs à rayures distinctifs. Bien que la Guinée soit le principal producteur de Lépi, on peut aussi le trouver dans d'autres pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Togo.
La Forêt Sacrée
La technique de teinture «Forêt Sacrée» provient de la Guinée Forestière, elle implique des décoctions d'écorces et de noix de kola, donnant une couleur marron de fond. La teinte initiale de l'étoffe est ensuite suivie de motifs noirs appliqués à l'aide de tampons. Traditionnellement, les dignitaires de passage en Guinée Forestière sont honorés avec un boubou ou un pagne réalisé avec cette technique distincte.
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Guinée Bissau
Le pagne Majank
Le pagne Majank, porté par l'ethnie Manjak présente en Guinée Bissau, au Sénégal, en Gambie, en Ethiopie et au Cap-Vert, est un tissu en coton fabriqué manuellement à l'aide d'un métier à tisser. Également connu sous le nom de « Bléénj » ou « sëru njaago » au Sénégal, sa fabrication est réservée aux hommes. Les motifs du pagne Manjak sont chargés de sens, racontant l'histoire, les rites et les valeurs du peuple Manjak. Utilisé lors de tous les grands événements de la vie, du baptême au décès, ce tissu luxueux en fils de coton ou de soie a une longue tradition.
Kenya
Le Shuka
Le Shuka, souvent rouge avec des rayures noires, est affectueusement appelé la “couverture africaine” et est caractéristique du peuple Massaï en Afrique de l'Est. Outre le rouge, ils utilisent des Shukas bleus, rayés et à carreaux. Ce tissu prestigieux est reconnu pour sa durabilité, sa robustesse et son épaisseur, faisant office de protection contre les intempéries et les conditions de la savane.
Mali
Le Bogolan
Nigéria
Le Asho oke
Le Asho oke est un tissu tissé à la main principalement par le peuple Yoruba du sud-ouest du Nigeria. Il est également parfois appelé "Aso-Ofi", où "Ofi" fait référence au siège sur lequel les tisserands s'assoient lorsqu'ils tissent le tissu. Les bandes tissées sont généralement cousues ensemble pour confectionner des vêtements traditionnels portés lors d'occasions spéciales telles que les festivals, les mariages et les couronnements. Les principales régions de production de l'Aso Oke sont Iseyin (État d'Oyo), Ede (État d'Osun) et Okene (État de Kogi) dans le sud du Nigeria. Il existe plusieurs types d'Aso Oke, tels que l'Etu (bleu profond avec de fines rayures bleu clair), le Sanyan (tissé à partir de soie beige obtenue localement), et l'Alari (tissé à partir de soie magenta).
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Le Akwete
Le tissu Akwete, fabriqué au Nigeria, est un textile traditionnel Igbo tissé à la main. Il est produit dans la région d'Igboland, en particulier dans la ville d'Akwete, également connue sous le nom de Ndoki, dans l'État d'Abia. Ce textile unique est créé à partir de fils de coton, de raphia et d'autres fibres. Une particularité de l'Akwete est que sa fabrication est traditionnellement assurée par les femmes. Il était originellement appelé "Akwa Miri" (“ vêtement de l'eau” en français). Les tissus Akwete comportent de nombreux motifs, et bien que les tisserands d'Akwete connaissent plus d'une centaine de motifs différents, seuls trois ou quatre sont généralement utilisés simultanément sur un seul morceau de tissu. Il est intéressant de noter que la création d'un nouveau motif confère à son créateur un droit d'auteur non écrit, soulignant ainsi l'aspect inspirant du développement des motifs dans cette société.
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Le Adire
Le tissu Adire, originaire du Nigéria et spécifique au peuple Yoruba du sud-ouest du pays, est une étoffe traditionnelle aux riches nuances d'indigo. Les Yorubas ont adapté les méthodes de teinture et d'ornementation des tissus anglais importés pour créer l'Adire. Ils utilisaient des techniques de teinture par nœuds et de fil de raphia pour produire des motifs résistants, donnant naissance à ce tissu distinctif. Au début du 20ème siècle, l'Adire a connu une large diffusion à travers l'Afrique de l'Ouest, atteignant des pays tels que le Ghana, le Sénégal et le Congo. Cependant, l'essor de l'Adire a été freiné par les restrictions européennes sur l'exportation de textiles vers l'Afrique de l'Ouest à la fin des années 1930. Malgré cela, l'Adire continue d'être produit grâce à des techniques traditionnelles impliquant des spécialistes-teinturières et des artisans créant des motifs uniques à partir de résine. Les méthodes incluent Adire Oniko, Adire Eleko, Adire Alabere et Adire Batani, chaque technique offrant des motifs distincts et éblouissants.
République Démocratique du Congo
Le Raphia de Kuba
Le raphia de Kuba, originaire de la République Démocratique du Congo, est un tissu emblématique conçu et fabriqué manuellement par les Kubas depuis plusieurs siècles. Il est réalisé sur un métier à tisser à angle de 45 degrés, exigeant habileté et endurance physique. Deux principaux types de tissus Kuba sont produits, tous utilisant le raphia : le tissu à poils coupés appelé Shoowa et le tissu tissé en bandes utilisé comme vêtement. Les hommes assurent la culture, la coupe, la cueillette et la teinture des fibres, utilisant l'indigo, la boue et des substances rouges. Ensuite, les femmes enceintes se chargent du tissage et de la broderie, demandant des heures voire des années de travail pour les pièces les plus élaborées. Ces tissus revêtent une grande valeur symbolique, avec des motifs et des couleurs spécifiques liés aux occasions pour lesquelles ils sont portés. Plusieurs variantes de ces tissus de raphia kuba existent, chacune avec ses caractéristiques et techniques particulières.
Sénégal
Le Rabal
Le Rabal est un tissu traditionnel cher aux Manjacks du Sénégal et de Guinée-Bissau. Appelé « serou rabal » en wolof, il est largement connu parmi les femmes sénégalaises. Ce tissu est porté de différentes façons selon l'âge et la région, avec des couleurs et motifs spécifiques, chacun portant sa propre signification.
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Tchad
Le Godong (ou Gabak)
Le Godong, également appelé Gabak en Arabe, est un pagne tissé d'origine tchadienne. C'est une bande de coton minutieusement confectionnée, reconnue pour sa qualité. Avant la période coloniale, les Foulbés du Tchad l'utilisent comme moyen d'échange contre des produits essentiels.
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